Автопробег на родину подлодок

Наша поездка в Германию изначально планировалась с ощутимым военно-морским уклоном, что определило и её географию, и проложенный маршрут. Одним из важнейших её пунктов было посещение города Киля — неофициальной военно-морской столицы Пруссии, а затем и всей Германии. Киль — это средоточие верфей, где начинался немецкий флот и строились его крупнейшие корабли: крейсеры, линкоры и единственный авианосец, но и не только. Здесь же был построен по заказу России пятитрубный крейсер «Аскольд», который впоследствии базировался в Порт-Артуре и участвовал в боях с японцами.

Киль — родина первой в мире подлодки, построенной на современных принципах в 1851 году на верфи «Schweffel Howaldt» (ныне HDW). Рядом с городом проходит Кильский канал, с которым тоже связаны страницы морской истории Германии, а в его предместье Лабё нас интересовали военно-морской мемориал, морской музей и музейная лодка времён Второй мировой войны.

Мирные пейзажи
Мы выехали из Петербурга, преодолели южную Финляндию, а потом пересекли на пароме Балтику от порта Ханко до Ростока. Далее наш путь лежал вдоль немецкого побережья Балтийского и Северного морей. Прибыв вечером на скоростном пароме, мы поехали в сторону Ростока. Последний раз такое яркое небо — Млечный путь, все созвездия как на ладони — я видел в Забайкалье, и вот теперь неожиданно тут, в Померании. Уже в ночи мы, не без приключений найдя правильную дорогу, добрались до нашего пенсиона. Для автопутешественников пенсионы, расположенные в мелких городках или селах, — это практически идеальный вариант. Наутро мы отправились в дальний путь на запад, вдоль Балтики. Из россыпи городов на нашем пути для дневной остановки мы выбрали Любек, лежащий почти посередине маршрута Росток — Киль.

Старинный Ганзейский город Любек был основан в 1143 году. Почти всю свою историю он был мирным городом — центром торговли, столицей Ганзы (сильнейшего объединения приморских торговых городов). Богатств в средние века в Любеке накопили много. Оттого и строили щедро, каменно, высоко. Кое-что (и не так мало, увы!) разрушили англичане в 1942 году бомбардировками, но многое уцелело; а остальное немцы долго и упорно восстанавливали. Поэтому и попал этот город в список мирового наследия ЮНЕСКО как целостный средневековый ансамбль.

Насладившись этим приятным и спокойным городом, мы поехали в Киль. Через некоторое время мы оказались в области густых лесов, что для меня было странно — откуда почти у Балтики такие леса? Временами мы вообще шли в зеленом «коридоре». Проехав прелестный городок Плён с красивыми озерами, еще через полчаса на горизонте мы увидели Кильскую телебашню.
Кильский канал

То, что Киль — город морской, мы почувствовали сразу: корабли, лес портовых кранов, эллинги, какие-то доки и огромные толстые козловые краны над верфями. Да и сама улица, где мы остановились, называлась красноречиво — Верфт-штрассе.

Мы разместились в пенсионе, расположенном близ крупнейшей немецкой верфи Germaniawerft, где когда-то строились сотни немецких подлодок, авианосец «Граф Цеппелин», а в послевоенное время — крупнейшие суда для торгового и пассажирского флота. Это придавало дополнительный колорит нашему пребыванию в Киле. Мы часто заходили в портовую таверну, украшенную деревянной статуей Нептуна.

Первый наш пункт назначения в Киле — знаменитый Кильский канал. До него километров 25 в один конец, через город. Добираться туда недолго, и минут через 20 мы уже пересекаем мост с потрясающим воображение видом вниз, на канал. Мост очень высокий — 70 метров высотой. Канал более широкий, чем обычный — шириной 140-200 метров, ведь прокладывали его в конце XIX века (канал был введен в эксплуатацию в 1895 году) изначально для броненосцев кайзеровского Флота Открытого моря (Hochseeflotte), чтобы можно было перебрасывать их из Северного моря в Балтику и обратно, маневрируя силами, да и просто переводить новопостроенные в Киле корабли в открытое Северное море, минуя Скагеррак, находящийся вне контроля Германии.

Недалеко находится третий в мире по величине шлюз. В 1914 году его строили с таким расчетом, чтобы он мог пропускать огромные дредноуты с водоизмещением до 25 тысяч тонн. Здесь находится несколько интересных морских памятников, якорей, шлюзовых механизмов XIX века — совсем как в нашем Кронштадте.

Рядом стоит красивый маяк XIX века, служивший главным ориентиром для входа в канал. Вдоль причальной стенки у маяка под небольшим ветерком скрипят парусники, летают чайки, плещут волны, доносится маленький свежий бриз со стороны Кильской бухты — в общем, благодать. И запах такой немного фосфорный, морской. В районе канала всё напоминает о военно-морском прошлом — даже барельефы в виде парусников, альбатросов, якорей на фасадах домов.

Центр Силы
Киль — очень своеобразный город. Он расположен вокруг залива Хорн («Рог»), причем центр находится с западной его стороны, а с восточной построены верфи. Береговая линия и со стороны центра занята под причалы, в основном пассажирские. Ансамблей старинной архитектуры, жемчужин, покоряющих туристов, здесь нет. В центре сохранилась традиционная Ратуша, с башней высотой 102 метра, напротив неё стоит скульптура юноши с мечом.

В Германии есть много городов-картинок с похожей биографией — они торговали несколько столетий в ганзейские времена, деньги наживали, камешки тесали и строили здания и остроконечные готические кирхи, которыми восхищаются туристы. Мирные, тихие — как Любек, Веймар или, скажем, Мюнстер. Но есть и другие города — скажем образно, «центры Силы», и их немного. Где Сила создавалась и базировалась. Чтобы было понятно, приведу примеры из истории других стран — Владивосток или Норфолк, Сталинград или Севастополь, Ковентри и Порт-Артур. Так вот Киль — как раз из этой когорты. Когда-то он тоже состоял в Ганзе, тоже торговал, потом его на 200 лет прибрала к рукам Дания. Обычная торговая жизнь, заштатный мелкий городок — в 1865 году население его было 11 тысяч человек.

Однако случился в судьбе Киля поворот: Пруссия победила Данию и присоединила к себе Шлезвиг, а потом и объединила Германию во Второй Рейх. И в 1871 году два города получают статус Имперской военной гавани (Reichskrieghafen), один из них — это Киль. И приходит сюда Большой Флот.

Вернее, не сразу приходит, а постепенно создается. Потом Германская империя роет через перешеек Кильский канал, а хитрый герр Крупп (Friedrich Alfred Krupp, 1854–1902), покупает земли под верфи и строит их там. И Киль становится колыбелью германского Флота Открытого Моря — легендарная Germaniawerft строит девять линкоров, больше двадцати крейсеров и десятки подводных лодок перед Первой мировой войной и во время её. В Киле были изобретены такие новинки навигации, как гирокомпас и эхолот. К 1912 году в Киле живёт уже больше 200 тысяч человек.

Потом — поражение в Первой мировой войне, но Киль всё равно остается неформальной военно-морской столицей Германии, впрочем, оспаривая это звание у Вильгельмсхафена.

Второй взлет происходит во время Третьего Рейха: сперва Гитлер размещает в Киле основную базу подводных сил Германии, формируется флотилия «Веддинген», размещаются учебно-тренировочные подразделения, потом и штаб. И снова Germaniawerft работает с гигантской отдачей — 131 подводная лодка сошла с её стапелей в 1935–1945 годах! Тут же строится первый и единственный германский авианосец «Граф Цеппелин», у которого оказалась на редкость невезучая судьба. Из Киля уходят германские подводники на боевую службу в Атлантику и к берегам Норвегии, наводя ужас на союзные англо-мериканские конвои, пока Кригсмарине (Kriegsmarine — так назывался военно-морской флот Третьего Рейха) не получает удобные базы во Франции. И тем не менее, в Киле всё равно базируется мозговой центр подводных сил Кригсмарине, конструкторская мысль, кадры судостроителей.

Киль расплатился за это по полной программе: 83% города американцы и англичане вбили в каменный век. Верфи и базы подлодок в руинах, город разрушен. Тем не менее после войны и верфи, и порт возрождаются, так что и сейчас Киль являет собой воплощение морской души Германии. Проводится всемирно знаменитая Кильская Регата, в городе снова строятся большие корабли — только уже сугубо мирные.

На меня самое большое впечатление в городе произвели залив, причалы, корабли. Дорога вдоль залива, здание и рядом же огромный корабль высится, чуть ли не как часть архитектуры. Подходишь, любуешься, а корабль вдруг медленно сдвигается и уходит — оказывается, это рейсовый паром на Норвегию. Рядом сувенирные магазинчики с соответствующим духу города морским колоритом. Один только осмотр их ассортимента — уже немалое удовольствие!

Участница подводных битв
Мы продолжили наше военно-морское путешествие, отправившись в северо-восточный пригород Киля — городок Лабё, который находится всего километрах в 20 отсюда. Лабё примечателен тем, что тут находится подводная лодка-музей U-995 и военно-морской мемориал флота Германии с устроенным под ним большим музеем. Мы приехали как раз к открытию музея-подлодки и смогли спокойно осмотреть её в тишине, без галдящих толп туристов.

Подлодка U-995 типа VII — самая главная героиня «битвы за Атлантику» с немецкой стороны. Но и не только. «Отметилась» она и в Средиземном море, в Мексиканском заливе и в Карибском море, в Западной Арктике. И даже в Индийский океан один раз сунула она свой нос. Прошло уж шестьдесят пять лет, а насчет неё до сих пор идут ожесточенные споры среди историков и любителей.

Одни обзывают подобные лодки «стальными гробами Дёница». Это так — из всех серий германских субмарин их больше всего погибло в войну. Да и «обитаемость» (уровень внутреннего комфорта) у них была крайне низкая, по сравнению с другими лодками как Германии, так и других стран. Она была максимально «заточена под оружие» в ущерб условиям службы экипажа.

Другие говорят, что такая лодка в руках умелого экипажа и инициативного командира достигала фантастических успехов. И это тоже правда — некоторые «семерки» возвращались на базу с 7–8 вымпелами после одного удачного боевого похода. «Семерка» была прекрасно управляема, и ей принадлежит своеобразный рекорд реакции на опасность — она была способна во время крейсирования за 25-27 секунд (!) после момента обнаружения противника задраить люки и погрузиться на глубину 10 метров (при опытном экипаже, конечно). У нее был малозаметный невысокий силуэт и достаточно совершенное торпедное оружие.

Лодки этого VII типа топили линкоры и авианосцы, танкера и транспорты союзников. А между тем «семерка» очень мала для океанской лодки — водоизмещение всего-то 760 тонн.

Личное впечатление от лодки: страшная теснота, предельная нашпигованность оборудованием и минимум обитаемости. Я побывал на четырех подлодках времен Второй мировой войны, но тип VII, безусловно, рекордсмен по использованию каждого кубометра внутреннего пространства. «Семерка» состоит из шести отсеков. Центральный пост служил отсеком-убежищем в случае подводной аварии, а остальные отсеки сохраняли герметичность только в случае надводного происшествия или повреждения.

Музеи Киля
Затем мы направились в другое интересное место — военно-морской мемориал (Marine-Ehrenmal) и музей, на одной территории. Мемориал включает в себя 85-метровый обелиск, возвышающийся на холме над бухтой, полый внутри, на который можно подняться пешком или на лифте, несколько мемориальных залов, зал памяти, наружную площадь и большой музей с интересной экспозицией. Открыт впервые мемориал был в 1936 году, а после Второй мировой войны экспозиция была изменена и дополнена. При подъеме на площадь в качестве памятника установлен гребной винт от тяжелого крейсера «Принца Ойген».

Под площадью у подножия памятника находятся мемориальные залы и зал памяти погибших моряков. Он исполнен как стены с силуэтами всех боевых единиц, погибших или пропавших без вести в Первой мировой войне. Смотрится очень впечатляюще. В 1960-е годы здесь появились и силуэты боевых единиц, погибших во Второй мировой войне. Здесь же находится надгробие адмирала Рейнхарда Шеера (Reinhard Scheer, 1863–1928), главнокомандующего Флота Открытого Моря в 1916 году, во время Ютландской битвы.

Пожалуй, один из самых впечатляющих залов — на третьем этаже мемориала, где хранятся знамена всех реинкарнаций военно-морских сил Германии и Пруссии. Тут знамена прусского флота, общегерманского, два вида знамен Рейхсмарине, Хохзеефлотте, ВМС Веймарской республики, Кригсмарине, бундесмарине и фольксмарине.

Как из музея, так и с башни тоннели ведут в нижний (подземный) зал, где находятся памятные доски наиболее известным немецким кораблям, погибшим в открытых боях -«Шарнхорсту», «Бисмарку», «Адмиралу Шееру» и наиболее известным эпизодам морских сражений — например, памяти эскадры адмирала графа фон Шпее (Maximilian von Spee, 1861–1914), погибшей у Фолклендских островов в начале Первой мировой.

Осмотрев залы военно-морского мемориала, я решил подняться на самый верх этой 82-метровой массивной башни. Вход находился на третьем этаже; я зашел в этот «предбанник», откуда начинался подъем, и увидел очередь к лифту. Ждать не хотелось, поэтому я посмотрел наверх — вдоль стены внутри полой башни шла лестница, она была вроде бы неплохо изолирована перилами от экстремальных видов вниз, и несмотря на мою высотобоязнь, я рискнул. Однако подниматься было очень некомфортно: взгляд случайно упал вниз — там была бездонная серо-бетонная пропасть с фонарями в виде прямоугольников. Еле дошёл; конечно, на лифте безопаснее.

Но вот, наконец, бесконечный подъем закончился, и я облегченно перевел дух, ступив на верхнюю площадку. И тут я был полностью вознагражден пережитый при подъеме страх — открылся потрясающий вид на Кильскую бухту! Светило яркое солнце, на бухте парусники неслышно скользили по ветру и поперек ему, вода была ослепительно синяя, песок белый, а земля коричневая.

Потом мы посетили еще и музей военно-морского флота Германии, который находится в здании в виде подковы, напротив мемориала. Музей оказался чрезвычайно интересным, и ему стоило посвятить раза в три больше времени, чем то, чем мы располагали. Наиболее интересные корабли представлены в виде больших макетов — при желании можно внимательно рассмотреть самые мелкие детали надстроек. Заканчивается галерея макетов «Бисмарком» (а есть и «Байерн», и «Остфрисланд», и «Зейдлиц», и «Шарнхорст» фон Шпее, и более ранние броненосные крейсера, и даже парусники прусского флота). Есть отдельные залы парусного и подводного флота, а также большой и ёмкий магазин сувениров и книг на военно-морскую тематику.

Попрощавшись с Килем, мы отправились в Бремен, и далее на юг, вверх по Рейну, увозя с собой в багаже яркие впечатления. В начале путешествия и сам город, и его предместья были для нас только абстрактной картинкой, вехой в военно-морской истории XIX — XX веков, известной нам лишь по книгам. Теперь же мы познакомились с историей германского флота вживую, побывали на реальной немецкой подлодке Второй мировой войны, посетили мемориал и замечательный по содержанию музей, а также своими глазами взглянули на знаменитые Кильский канал и бухту. Да, Киль несомненно стоил потраченного на него времени!